[CiP] Green Devil

[Niks]

Dag medemodders,

Introduction
Bij deze wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn casemod met jullie te delen. Ik zal regelmatig een update posten (ik hoop minstens 2x/maand, mocht de gelegenheid het toestaan). Het echte modwerk moet nog even op zich laten wachten, ik ben op het moment bezig met een aantal voorbereidingen te nemen. Dit zijn in principe sub-mods die later in de casemod verwerkt zullen worden.

De naam
Allereerst zou ik graag de naam van de casemod toe willen lichten. Een paar klasgenoten van mij bezitten op het moment een eigen auto, een groen wel te verstaan. Niet zomaar groen, maar metallic groen. Hij lijkt een heel klein beetje op het groen van deze auto:

Ze noemen hun auto's dan ook de green devils, aangezien het vrij sportieve auto's zijn met nodige highlights. Ik vind het wel een stoere naam en aangezien de case voornamelijk in het groen uitgevoerd gaat worden heb ik de benaming overgenomen.

Hardware
Op het moment zit er geen noemenswaardige hardware (meer) in de case. De case zelf is van een onbekend merk, hier wat foto's:

De voorkant van de kast, drive is al gestripped, de voorkant wordt echter niet behouden AFAIK


De zijkant van de kast zonder side-panel.

Kleurenschema's, ideeën, teasers, etc
Op het werk kan ik aan Motip spuitbussen komen (met de nodige personeelskorting natuurlijk) en er lag er een tussen met precies die gruwelijk stoere metallic groen. De hoofdkleur wordt dus metallic groen.
Bij groen kleurt zwart natuurlijk heel erg mooi, dus daar waar het niet groen wordt, wordt het wss hoogglans zwart. Misschien mat zwart, maar ik betwijfel het omdat het groen ook al hoogglans is.
Daarnaast zullen er de nodige highlights aangebracht worden met staal of aluminium, gepolijst. Ik heb echter al vernomen dat aluminium zich niet bepaald goed laat oppoetsen totdat het glimt, dus ik denk dat het toch staal gaat worden.

Verder zal ik een paar keywoorden geven die de leidraad van deze casemod gaan worden, namelijk:
- Ripped Metal
- Automatisch afsluitende casekoeling
- Gasveer
- Watercooling (zelfbouw uiteraard, daar zijn we modders voor)
- Stealthdrives
- Water (dit komt later pas)

Het globale idee
De onderkant van de kast wordt gestripped en het frame wordt op een houten frame gezet dat op het volgende plaatje lijkt:

In deze "voet" komt de voeding, alsmede de radiator van de WC en wss ook een floppy drive. Omdat ik een hekel heb aan floppy maar misschien kan het toch van pas komen monteer ik hem hier.
Zoals je ook al ziet is hier ook een CD-rom drive gemonteerd, deze sluit zichzelf af als de pc uitgeschakeld wordt.

Het linker-sidepanel en het toppanel worden aan elkaar vastgemaakt, waarna er een schanier aan de rechterkant van het toppanel komt (van vooraf gekeken). Waarom dit zo gaat worden, dat merk je wel op het moment dat ik eraan ga beginnen.

In het linkersidepaneel wordt een vlak uitgefreesd waarna er een spiegel ingelegd gaat worden. De spiegel wordt verzonken omdat er dan een metalen plaat over het geheel geplaatst kan worden. I allmost forgot I mentioned ripped metal, hier is alvast een teaser:

De spiegel wordt in het aluminium of staal verwerkt zodat je de rand niet ziet. Eventueel afgewerkt door middel van een gravering en CCFL's.

In het toppanel komt een 12cm fan dat wordt bewaakt door middel van een automatisch sluitende afsluitklep. Deze wordt gemaakt van een oude CD-rom drive. Al het overbodige materiaa is gestripped zodat je dit overhoudt:


Er moet nog een boel weggehaald worden, zodat er een mooi plaatje op bevestigd kan worden. De constructie zoals hij er nu uit ziet:


En om een idee te geven hoe hij straks in de case komt:


De watercooling
Omdat ik een arme student ben en geen geld heb voor een dure WC set, heb ik besloten zelf te gaan knutselen met een oude stock-cooler van mijn oude AMD Athlon SOcket 475 (ongeveer). Voor zover ik weet zijn de afmetingen van de processor niet drastisch verandert dus kan ik het oude koelblok gebruiken. Deze is echter ietswat aan de grote kant, tijd om de ijzerzaag erin te zetten!

Aftekenen:


Beide kanten zijn ingekort zodat ik een goede basis heb voor het plexiglas:


De vinnen vond ik echter nog een stuk te hoog, dus nog een keer de ijzerzaag erin:


Er moeten alleen nog een paar vinnen aan de voor- en achterkant verwijderd worden, zodat ik een mooi contactoppervlak heb voor het plexiglas. Door meerdere lagen plexiglas op elkaar te monteren probeer ik een kamer te maken waarna er slangenconnectoren met schroefdraad ingedraait zullen worden. How it's going to be? You just have to be patient I guess..

Ter afsluiting
Zoals jullie misschien al gemerkt hebben ben ik niet erg concequent mbt het afwerken van kleine mods, dit komt voornamelijk omdat ik op het moment het materiaal niet heb om het af te maken, maar ook dat ik van afwisseling hou omdat ik me er dan niet blind op ga staren.

Tips en onderbouwend commentaar zijn natuurlijk altijd welkom!

[Donnie1992]

leuk idee met die top fan

[Azariel]

Onderbouwd commentaar dan maar :P

Denk je dat het gemodde koelblokje nog voldoende koel capaciteit heeft? WC blokken zijn vaak van koper, en dat heeft een vrij goede reden Koper kan nu eenmaal beter z'n hitte afstaan vergeleken met aluminium (waarvan jou koelblok is zo te zien) De vraag is dus of dat koelblokje uberhaupt wel genoeg gaat koelen om waterkoeling interessant te maken.

En ten tweede ben ik erg benieuwd hoe je die CD rom drive gaat aansturen. Er zwerft ergens een topic van mij rond waarin ik hetzelfde idee had om motortjes en mechaniekjes van een CD-rom speler te gaan gebruiken. Maar om het geheel aan te sturen (zonder de originele printplaat, die vind ik gewoon te groot) is nog aardig wat nodig.

[Niks]

Over het koelblok heb je gelijk, maar de stock koeler is gewoon van aluminium, dit is ook niet zonder reden. Je moet ook nagaan dat het oppervlak van dergelijke koperen koelblokken vaak een stuk kleiner is dan deze van aluminium. Dit is omdat bij de kopere blokken vaak vierkantjes of rondjes uitsteken, bij dit blok zijn het vinnen. Daarnaast koelt water beter dan lucht, dus op stock snelheden zie ik geen reden waarom de processor oververhit zou raken. Misschien dat ik van de nieuwe CPU het blok iets minder verneuk, bedenk me net dat ik misschien wel iets meer van de vinnen heb mogen behouden.

Schema van de aansturing post ik binnenkort wel, het zijn gewoon ompoolbare DC-motoren. Ik stuur ze aan door middel van een relais op de 12V lijn die een 9V-blok batterij schakelt, hiermee stuur ik de motor aan. Gaat de stroom aan, dan wordt de relais bekrachtigd en wissel ik de polariteit, schuif gaat open. Gaat de stroom uit schakelt de relais uit en wisselt de polariteit weer om. Eindschakelaars om ervoor te zorgen dat de motor niet door blijft draaien en dus de batterij leegslurpt.

[brinkdinges]

Je gaat het niet voor elkaar krijgen om plexiglas op aluminium af te dichten. Daarvoor zul je toch iets van een O-ring moeten gaan gebruiken, anders gaat het zeker lekken.

[Thieme]

Ik vind dit wel echt super ideën
hoe kom je er toch op een afsluitbare topfan
ik ben echt beniewd hoe die word als ie af is

[Niks]

Oorspronkelijk geplaatst door brinkdinges

Je gaat het niet voor elkaar krijgen om plexiglas op aluminium af te dichten. Daarvoor zul je toch iets van een O-ring moeten gaan gebruiken, anders gaat het zeker lekken.

Hier heb ik al rekening mee gehouden, ik weet alleen nog niet hoe ik het ga oplossen. Ik heb zitten denken aan siliconenkit of van dat rubber dat gebruikt wordt om fietsbanden te plakken. Een oude fietsband zal ook wel dienst doen denk ik, maar die heb ik op het moment niet echt bepaald ter beschikking
Ik heb ook besloten om in de hoogte geen plaatjes verticaal te gaan lijmen, idd ook weer met het probleem dat het kan gaan lekken. In plaats daarvan maak ik vormpjes van plexi die ik later horizontaal op elkaar stapel, wss ook met afdichting ertussen.

Oorspronkelijk geplaatst door Thieme

hoe kom je er toch op een afsluitbare topfan

Ik vond de antec 900 altijd een hele mooie kast, vooral omdat er een big-ass topfan op zat. Probleem: Wanneer de fan uitstaat kan er met gemak allemaal stof in dwarrelen, of je plaatst er een filter voor (of zat die er al voor?) maar dat belemmert je airflow weer. Daarnaast heeft het wel een überhoog gadget-gehalte

Oorspronkelijk geplaatst door Azariel

Denk je dat het gemodde koelblokje nog voldoende koel capaciteit heeft? WC blokken zijn vaak van koper, en dat heeft een vrij goede reden Koper kan nu eenmaal beter z'n hitte afstaan vergeleken met aluminium (waarvan jou koelblok is zo te zien) De vraag is dus of dat koelblokje uberhaupt wel genoeg gaat koelen om waterkoeling interessant te maken.

Een kleine berekening voor de vergelijking met een WC blok.
Voor een prefab blok heb ik er een van alphacool genomen, namelijk dit blok:

Alphacool NexXxoS HP Pro, zoals je ziet is het materiaal van koper

Ik heb voor het oppervlak de volgende waardes aangenomen, aangezien ik de exate maten niet weet:
Oppervlak bovenkant: 40x40
Oppervlak kegel: 2x3 (zonder bovenkant)
Dit is volgens mij nog ruim genomen, aangezien mijn koelblok ongeveer 50x50 is en daarbij het gehele oppervlakte in beslag neemt. Hier zie je dat er aan beide kanten nog een heel stuk in beslag wordt genomen door plexiglas.

De kegels komen zonder bovenkant uit op 4x2x3x150 (4 kanten * basis * hoogte * aantal kegels) = 3600mm²
De basis (met bovenkant van de kegels) komt uit op 40x40 = 1600mm²
Totaaloppervlakte = 5200mm²
Ik heb hierbij het gedeelte onder het plexiglas niet meegenomen

Mijn eigen blok heeft 80 vinnen, elk een oppervlakte van 21x9. Ik heb dus 160 kanten totaal.
Het oppervlakte van de vinnen komt uit op 2x21x9x80 (2 kanten * lengte * breedte * aantal vinnen) = 30240mm²
Het oppervlak van de basis van het aluminium blok is ongeveer 55x50 (er gaat nog een deel verloren onder het plexiglas) = 2750mm²
Totaaloppervlakte = 32990mm²

Het oppervlakte van mijn koelblok tov. het voorbeeldkoelblok is 32990/5200 = 6x zo groot.

De thermische geleidbaarheid van koper bedraagt 401 W·m-1·K-1
De thermische geleidbaarheid van aluminium bedraagt 237W·m-1·K-1
Meneer Fourier wist mij te vertellen dat de warmteoverdracht volgens de volgende formule te berekenen is:
Q = k * A * ( dT / dX)
Hierbij is
k = thermische geleidbaarheid
A = oppervlakte
dT = temperatuursverschil
dX = dikte van het materiaal

Het temperatuursverschil is in beide gevallen hetzelfde, dus voor dT neem ik 10 aan. De dikte van het voorbeeld weet ik niet, maar ik schat hem op 5mm. Bij mijn koelblok is dit 10
Voor de koelvinnen en de kubusjes heb ik de dikte niet meegerekend, omdat deze te verwaarlozen is t.o.v. het oppervlakte.

Voor het koperen koelblok is de warmteoverdracht
Q = 401 * 5200 * ( 10 / 5 ) = 4.170.400

Voor het aluminium koelblok is it
Q = 237 * 32990 * ( 10 / 10 ) = 7.818.630

Conclusie: Mijn blok zal ongeveer 2x beter koelen dan de koeler die ik als voorbeeld heb gebruikt. Daarbij moet ik zeggen dat de afmetingen van het voorbeeld gegokt zijn en volgens mij heb ik ze aan de ruime kant genomen. AFAIK koelt het blok uit het voorbeeld evengoed als een goede luchtkoeler. Echter is de warmtecapaciteit van water vele malen beter dan die van lucht, dus is er in een waterkoelblok een stuk minder oppervlakte nodig.

Andere beredenering:
Water heeft een warmtegeleiding van 0,6 tegenover 0,04 van lucht. Water geleid dus 15x beter dan lucht. Ik heb in het ergste geval 3/4e van mijn vinnen weggehaald, dus heb ik 1/4e over. In water gedompeld zal mijn blok nog steeds 15 * 0,25 = 3,75x beter koelen dan oorspronkelijk het geval was.

Ik denk niet dat het een probleem gaat worden als ik dit blok om zou bouwen tot WC-blok.




EDIT:
Elektrisch schema zoals ik had beloofd te posten.

K1, K2 = Relais (spoel) met wisselcontact
S1, S2 = Eindschakelaar
K1-1, K2-1 = Schakelaar relais (door reedcontact)
M1 = Motor

In de stand zoals getekend is de lade ingeschoven. Op de 12V lijn staat geen spanning, dus de relais zijn niet ingeschakeld. Wordt echter de PC ingeschakeld komt er 12V op de 12V lijn te staan. Hierdoor wordt het relais geactiveerd en wisselen K1-1 en K2-1 van contact. De stroom gaat nu van + naar - door de motor. Als de lade op het einde is gekomen raakt deze de eindschakelaar. Dit is een breekcontact en onderbreekt het circuit. Wordt de PC uitgeschakeld wisselen K1-1 en K2-1 van contact. De stroom gaat nu van - naar + door de motor. Als de lade is ingeschoven raakt deze de eindschakelaar welke op zijn beurt weer het circuit onderbreekt.